Matteo Tamburini mengeksplorasi warisan Tod dan apa artinya menjadi Italia

Matteo Tamburini mulai merancang musim gugur/musim dingin 2025 -nya Tod’s Koleksi tidak dengan seorang wanita dalam pikiran, atau pakaian atau kain tetapi tempat: Padiglione d’Arte Contemporanea atau Pac, museum seni modern di jantung kota Milan. Ini sebenarnya tempat Tod digunakan sebagai ruang pertunjukan selama bertahun -tahun, tetapi tidak pernah benar -benar membicarakannya. “Kisah tempat itu sangat menarik,” kata Tamburini, sehari sebelum acaranya. “Jelas saya suka pergi ke sana karena alasan budaya, tetapi dibangun pada tahun 50 -an, untuk mewakili rasionalisme pascaperang, tetapi pada tahun 90 -an itu dihancurkan oleh Mafia. Jadi, kisah tempat itu, ada gagasan ketahanan ini, membangun kembali dari apa yang pernah Anda lakukan. “

Googling yang bijaksana menghasilkan hasil yang menarik. Pada tanggal 27 Juli 1993, fiat abu -abu yang diisi dengan bahan peledak diledakkan di luar, karya Cosa Nostra – Mafia Sisilia – dan menghancurkan bangunan itu. Itu adalah serangan terhadap budaya Italia, disertai dengan pemboman lain yang menargetkan lembaga -lembaga termasuk Museum Uffizi di Florence. Itu, tentu saja, tidak tercermin dalam pakaian Tod secara langsung. Tapi Tamburini mengatakan dia sedang memikirkan ketahanan modern. “Mengawasi masa lalu, dan pada saat yang sama mencoba membangun sesuatu yang baru.”

Itu beresonansi dengan Tod -nya, sekarang tiga pertunjukan di, di mana Tamburini telah bekerja dengan keunggulan merek – terutama, keunggulannya dalam kerajinan kulit dan rasa warisan Italia – dan membuat mereka menjadi sesuatu yang terasa segar. Itu mencerminkan CV -nya sendiri – pada tahun 2017, ia bergabung dengan Bottega Veneta di Milan, melayani sebagai kepala pakaian luar merek, menjahit pria dan wanita dan, yang penting, pakaian kulit. Dia bekerja di tiga sutradara kreatif di sana – Tomas Maier, Daniel Lee dan Matthieu Blazy – sebelum Tod’s Come Calling. Dia juga bekerja dengan Marco Zanini di tahun -tahun terkenalnya di Rochas (favorit pribadi – saya memiliki kardigan coklat gelap dengan tambalan kulit ular yang saya kenakan hingga hari ini).

Rochas, seperti Tod, adalah rumah dengan identitas kontemporer yang sedikit kabur; Tod’s didirikan pada awal 1900 -an oleh Filippo Della Valle, tetapi ketika cucunya Diego bergabung dengan bisnis pada tahun 1975 bahwa semuanya diputar untuk kesuksesan global. Sembilan tahun kemudian, mereka membuka butik pertama mereka di Via Della Spiga; Diana, Princess of Wales menjebak tas Tod pada 1990-an yang mendapat perhatian internasional, dan siap pakai dimulai pada tahun 2006. Jadi rasanya seperti pemula, ketika sebenarnya memiliki kedalaman sejarah yang patut ditiru.

“Kami mencoba mendefinisikan apa yang diwakili Tod di masa lalu – dan apa yang bisa mewakilinya di masa depan,” kata Tamburini. “Ada gagasan untuk berakar di masa lalu, dan mencoba memodernisasi dengan cara tertentu.” Dalam arti tertentu, TOD-nya adalah misi pencarian fakta, atau tindakan subterfuge dan kurasi yang berseni-pada dasarnya, seperti halnya dengan setiap merek, yang ingin Anda lakukan adalah menekankan elemen yang Anda sukai dari warisan rumah yang menurut Anda menarik, dan dengan sengaja mengabaikan sisanya.

Anda bisa mengatakan bahwa Tod’s adalah kanvas kosong untuk sutradara kreatif, yang dikunci dengan rapi ke sumber pengaruh lain di balik pertunjukan terbaru Tamburini. Bukan hanya sejarah PAC tetapi isinya yang juga menyerahkan inspirasi: basisnya yang arty memberinya alasan untuk menerjemahkan karya beberapa seniman favoritnya, yaitu Carla Accardi, Alberto Burri dan Lucio Fontana. Semua orang Italia, tentu saja. “Kami menggunakannya sebagai alasan untuk membangun cerita,” kata Tamburini. Itu juga merupakan alasan untuk bereksperimen dengan warna dan tekstur yang berani dan, tampaknya, untuk mendorong Tod di luar hanya kulit, sangat baik meskipun menggunakan barang -barang itu.

“Bekerja” adalah kata Tamburini yang digunakan untuk menggambarkan koleksi ini – kain dan rajutan tufting dan twisting, dan tambal sulam kulit, suede dan kulit ponyskin dalam satu warna untuk memberi kesan sapuan kuas tekstur. Berbicara tentang seniman -seniman yang disebutkan di atas, ia mengomentari “pendekatan semacam itu untuk materi, dan bagaimana mereka menerjemahkannya ke dalam permukaan yang penuh dengan ekspresif. Kami mencoba menerjemahkannya ke pakaian. ” Alpaca yang disikat mengangguk pada bentuk-bentuk yang berputar-putar dari karya-karya Accardi, sementara penambalan tekstur yang berbeda dalam warna tunggal meniru kanvas ‘plastiche’ Burri yang tercakup dalam povera mewah yang hangus, multi-tekstur tetapi monohued-Arte dengan cara mewah? Rupanya mereka membuat teman yang bagus.

Anda melihatnya lebih umum di Tweeds Paintersly, yang berjumbai dan-Tamburini mengaku-berbintik-bintik dengan hairspray untuk memberikannya tiga dimensi. Palet warna yang menentukan dan sedikit terasa sangat fontana-y, terutama bidang datar sup tomat Heinz merah yang digunakan untuk mantel double-breasted. Sedikit kurang abstrak adalah menggantung liontin tangan putih murni dan tubuh betina emas yang sedikit compang -camping yang menyerupai sesuatu yang dilumungkan dari patung, mungkin mafioso saya yang lain. Mantel geser berputar-putar tampaknya memiliki cairan cat yang diseret di atas permukaannya (sebenarnya intarsia yang rumit), kantung, kantung fuzzy dalam terang-lukisan-pain tampak seperti gulungan pigmen jika Anda menyipit mata Anda, dan rok kulit yang dibulatkan oleh alembik terlihat seperti sculptures abstrak yang menggairahkan di sekitar tubuh.

Hal yang hebat tentang koleksi ini adalah bahwa ia dapat mengambil sapuan kuas yang luas dan ketepatan tingkat pointillist dalam melihat warisan Tod. “Kami ingin berbicara tentang Italia, tentang menjadi orang Italia, dan apa yang bisa menjadi cara baru untuk menafsirkan bahasa ini,” kata Tamburini. “Ini cara baru untuk berkomunikasi.”